Forum Ogrodnicze Oaza

FILTRY DOBÓR I USTAWIENIE; NAPOWIETRZANIE WODY
Filtry – są urządzeniami tak niezbędnymi w akwarium jak oświetlenie czy woda.
Bo od nich zależy jakość wody w zbiorniku , a zatem warunki w jakich przyjdzie egzystować naszym ulubieńcom i rosnąć roślinom. Czy będą rosły rośliny czy glony. Czy ryby będą żwawe i zdrowe, czy co jakiś czas będzie jakiś pomór ryb na z pozoru błahe choroby, albo wręcz bez powodu. To drugi warunek po wielkości akwarium, dobrego rozwoju ryb i roślin.
I tym ważniejszy im akwarium mniejsze! Weźmy na przykład stadko 10 zmienniaków barwnych (popularnych platek) dorastających do 6 cm. – tak chętnie trzymanych w akwariach. Otóż w akwarium 50 litrowym to maximum przy którym trzeba naprawdę dobrej filtracji nawet z zastosowaniem specjalnych wkładów filtracyjnych – bo przecież mogą się jeszcze rozmnożyć (np. kubełek), a w zbiorniku 200 litrowym wystarczy coś co tylko będzie poruszać powierzchnię wody przy tej obsadzie (np. zwykła turbinka). Praktycznie posadzona roślinność powinna sobie dać radę z wydalanymi przez rybki substancjami.
Poza samą filtracją , spełniają też rolę napowietrzania zbiornika. Oczywiście gdy są właściwie ustawione. Ale o tym w następnych postach.

Zatem przejdźmy do filtrów .
Podział – dzielimy na stosowane w zbiorniku i poza nim czyli WEWNĘTRZNE i ZEWNĘTRZNE.

WEWNĘTRZNE – turbinki i „BIO”
„turbinki” to różne, bardziej lub mniej rozbudowane filtry o różnej wydajności i wielkości „kosza” filtracyjnego a nawet kombinacją kilku „koszy”, lub nawet bez niego - najprostsze - tylko z ażurową rurką z nałożoną na nią gąbką filtrującą., (najtańsze filtry)
Filtry „BIO” – w postaci większej skrzynki z kilkoma komorami na media filtracyjne , mogą być wyposażone również w grzałkę a nawet w lampę UV. To najlepszy filtr ze stosowanych wewnątrz akwarium, ale też najdroższy.

ZEWNĘTRZNE – te dzielimy na kaskady i „kubełki”.

Kaskada
Zalety :
1. Wyprowadzenie filtracji poza zbiornik – łatwiejsza obsługa
2. Większa estetyka akwarium – widać tylko rurkę zasysającą zamiast filtra w zbiorniku – łatwiej zamaskować nawet niedużą rośliną.
3. Możliwość zastosowania różnych wkładów w odpowiedniej kolejności
4. Dobre napowietrzanie – samym ruchem wody wpadającej do zbiornika.
5. Łatwa regulacja wydajności filtra
Wady:
1.wymaga odpowiedniego - dość sporego wycięcia w pokrywie akwarium.
2. czyszczenie - wymaga każdorazowo jego demontażu – musi być dobry dostęp do ścianki akwarium na której się znajduje.
3. Większa częstotliwość czyszczenia niż „kubełka” – z powodu niezbyt dużej pojemności
4. Czasem dość głośna praca - Pamiętaj że filtr musi być włączony całą dobę. Zwłaszcza w nocy.

”Kubełek”
– zalety:
1. Najczęściej jest wyposażony w deszczownię - dobra regulacja "mieszania" wody i napowietrzania!
2. Regulacja wydajności - kurek na wężu
3. Większy pojemnik z możliwością włożenia większej ilości mediów filtrujących (2-3-4 kosze)
4. Cicha praca ! W ogóle nic nie słychać, chyba że plusk wody z deszczowni (choć i jego nie musi być - zależy jak ustawisz)
5. Łatwa obsługa - właściwie jednym ruchem odczepiasz go od przewodów i wynosisz cały do czyszczenia (węże mają specjalne zabezpieczenie przeciwwypływowe - różne patenty - instrukcja)
6. łatwo montujesz końcówki w dowolnych miejscach zbiornika i możesz tak ustawić że muł będzie sam się zbierał - a nie ty co tydzień z odmulaczem.
7. z reguły większa wydajność niż kaskad.
8. łatwość montażu - wystarczą małe otwory w pokrywie na same węże.
9. Łatwiej zamaskować / schować w akwarium i nic Ci "przylepionego" nie wisi na ścianie akwarium i nie zasłania widoku
10. Dłuższa żywotność - większość posiada trzpień wirnika ceramiczny, kaskady i turbinki - stalowy
11. Rzadsza obsługa – w optymalnych warunkach można ograniczyć do 2-3 w roku.
12. „dodatkowe” kilka litrów wody
13. Przy pracach przy filtrze – nie stresują się ryby – można odłączyć bez dotykania akwarium.

Wady:
1. Potrzebne dodatkowe miejsce w okolicy akwarium lub w szafce
2. Konieczność czyszczenia węży co 6 m-cy – zarastają glonami, osadami zmniejszając wydajność filtra!
3. Wyższa cena
4. Waży z wkładami i wodą więcej niż inne filtry , choć te największe wyposażone są często w kółka/rolki do transportu.

W następnym temacie piszę o wkładach filtracyjnych.

Uwaga! Producenci często załączają do filtrów WKŁAD WĘGLOWY - stosujemy go tylko w przypadku konieczności usunięcia z akwarium pozostałości po leczeniu ryb. Dlatego po zakupie wkład węglowy chowamy do szafki, a filtr używamy bez niego!
Drugim powodem zastosowania - może być zakładanie nowego zbiornika "metodą amano".


Ustawienie filtra w akwarium - czy to gdzie go umieścimy lub postawimy(kubełek) ma znaczenie?
W "kubełku" zasadniczo nie ma , inaczej - nie ma jeżeli różnica wysokości nie przekracza możliwości filtra, a to masz w instrukcji , pod pozycją podnoszenie słupa wody czy jakoś podobnie. Jeżeli filtr podnosi na 150 cm , a ty masz akwarium na szafce 110 cm i górny brzeg jest o 50 cm wyżej - to musisz filtr dać na np. taboret, bo z podłogi ci nie wpompuje wody do akwarium. A czy to zamkniesz w szafce czy dasz obok - to już kwestia Twojej wygody. Aha , i raczej nie dawaj filtra powyżej akwarium bo większość tak nie pracuje! ( tylko te które mają zespół napędowy odłączany od kubełka, do wkładania do akwarium).
Ważniejsze jest by właściwie ustawić wlot i wylot każdego filtra w akwarium.
Należy mieć na uwadze :
Właściwy obieg wody - by w akwarium woda krążyła i docierała do każdego zakątka - ważne ze względu na wymianę gazową
Właściwe natlenienie - umieszczenie dyszy wylotowej na poziomie lustra wody , lub bardzo blisko nad/pod powoduje ruch tafli wody i dobre napowietrzenie - o wiele lepsze niż robiące wiele hałasu "bąbelkownice" - niezależnie od ich źródła (brzęczek/pompka/wężyk napowietrzenia w turbince).
PRAWIDŁOWE ZAMONTOWANIE FILTRA WEWNĘTRZNEGO (oczywiście bez wężyka "napowietrzającego) - umieszczenie dyszy równolegle do tafli wody nawet 1 cm poniżej - będzie poruszało powierzchnią wody i wspaniale napowietrzało akwarium bez hałasu. Ja popatrzycie z góry "pod światlo - zobaczycie wyraźny nurt wody. Podobnie mocujemy wylot z filtra kubełkowego i deszczownię - w przypadku deszczowni - otworkami w ukośnie stronę tafli wody.

Można zamontować również w ten sposób - wsuwając klocek między szybę a korpus filtra, powodujemy że woda z dyszy porusza taflą wody. Ten sposób polecam gdy konstrukcja filtra uniemożliwia zastosowanie sposobu pierwszego - np. bardzo nisko zamontowany wylot wody


Są akwaria w których "napowietrzanie " z wężyka nie szkodzi rybom - ale to w zbiornikach typu Tanganika /Malawi. Choć na pewno jest mniej skuteczne od wyżej pokazanych. Te wężyki - to ukłon "marketingowy" producentów filtrów wewnętrznych w kierunku klientów pamiętających akwaria swoich rodziców w których jedynym źródłem jakiegokolwiek ruchu wody, poza rybimi ogonami , były brzęczki i kostki "napowietrzające" bąbelkami powietrza. A filtracja również odbywała się dzięki bąbelkom... Te metody od wejścia turbinek, powinny odejść do lamusa, gdyby nie przyzwyczajenie ludzi - trwalsze od legend! Przecież producent filtra nie będzie skazywał się na brak sprzedaży z powodu 20 cm wężyka "napowietrzającego"... A raczej jego braku!

Estetykę - tak by nie zasłaniały widoku i dały się zasłonić elementami wystroju akwarium (korzenie, kamienie, rośliny).
Ryby i roślinność - są ryby które wręcz "uwielbiają" silny prąd wody - tym puścimy przez środek akwarium nurt przy powierzchni prosto z dyszy, a są takie ryby i rośliny które nie lubią zbytniego ruchu wody, przy tych zastosujemy różne sposoby rozpraszania strumienia - od deszczowni, po kierowanie strumienia na szybę i korzeń i przesłonę z gęstej kępy dużych roślin.

Dobór filtra.
Najczęściej dobieramy filtr kierując się kryterium wydajności. Powinien przepuścić zawartość akwarium 3-krotnie w ciągu godziny. I to się sprawdza przy pustym filtrze , - wydajności producenci podają kierując się wydajnością pompy. Jeżeli kupujemy "kubełek" z reguły ma kilka warstw filtrujacych które ten przepływ zmniejszą nawet o połowę. Zwłaszcza jeżeli dołożymy zeolit czy torf, ten przepływ ulegnie znacznemu spowolnieniu. Dlatego nie będzie przesadą zastosowanie 700-tki w akwarium 100-litrowym. Podobnie sprawa się ma w przypadku innych filtrów, warto kupić filtr o większej wydajności , nawet gdy ma mieć tylko gąbkę - ona też się nieco zapcha i przepływ zmniejszy.
Przy okazji - ilustracja ułożenia warstw w filtrze, można jeszcze na "wejściu" do filtra zastosować mechaniczny pre-filtr (gąbka), by nie zamulać bio. Oczywiście pre-filtr trzeba częściej czyścić.


I jeszcze jedno - pojawiły się filtry kubełkowe w których można zmieniać położenie pompki (aquael mini kani). Jeżeli nie ma konieczności umieszczenia filtra na równi, lub powyżej akwarium, to proponuję umieszczać pompkę na wylocie filtra - za mediami filtracyjnymi.
Dlatego że:
1. jest mniejsze prawdopodobieństwo zatkania przez brud - pracuje wówczas na czystej wodzie
2. pompa mniej się wysila , bo tylko odprowadza wodę z filtra , a przy okazji go uszczelnia wytwarzając podciśnienie
3. Nie ma niebezpieczeństwa uszkodzenia malej rybki czy krewetki która może zostać przypadkiem zassana ( dość często z filtra wyjmuję młode krewecie w dobrej kondycji).


Obieg wody
Załączam obrazek z obiegiem wody w moim zbiorniku - kubełek Tetratec EX700 z podłączoną deszczownią fabryczną, z przerobionym przeze mnie korkiem - zrobiłem w nim po prostu dziurę dzięki czemu jest lepszy prąd wody z deszczowni i dość silny z wypływu .
Na jasnoniebiesko jest prąd wody . Niestety obrazka nie udało mi się odnaleźć, ale wygląda to mniej więcej tak:
Ten sposób możliwy jest również w przypadku innych niż kubełek filtrach.
Można jeszcze umieścić wlot i wylot kubełka po przeciwnych stronach akwarium - bardzo przydatne rozwiązanie szczególnie przy dłuuugich zbiornikach.


NAPOWIETRZANIE WODY
Filtr napowietrza, albo może napowietrzać pod jednym z warunków:
Odprowadzenie do akwarium będzie tak ustawione że będzie poruszało powierzchnią wody - ruch powierzchni wody jest najlepszym sposobem napowietrzania!!!
Podłączenie deszczowni - również jest efektywnym sposobem napowietrzania - strumień wody przepływając przez powietrze (czyli ruch wody) również się napowietrza. (Ewentualne bąbelki powietrza wtłaczane przez ten strumień do wody nie mają praktycznie żadnego znaczenia!)

Wiele osób ulega powszechnemu "mitowi bąbelków" - zresztą bardzo szkodliwemu bo :

• napowietrzenie tą drogą jest praktycznie żadne
• powoduje podwyższenie pH i twardości wody
• spowolnienie rozwoju roślin (wypłukuje CO2)

Reasumując - więcej szkodzi niż pomaga. Jeśli stosujemy - to WYŁĄCZNIE gdy wystąpi przyducha ryb!

WKŁADY DO FILTRÓW I ICH ZASTOSOWANIE
Witaj Forumowiczu,
jak już pisałem w temacie o filtrach - filtracja to być albo nie być żywych organizmów w akwarium oraz roślinności. Oprócz dobrego filtra , w utrzymaniu akwarium w dobrej kondycji wydatnie pomagają wkłady.
Zasadniczo - najważniejszą ich rolą jest stworzyć dobre warunki dla jak największej ilości bakterii nitryfikacyjnych.

Oto one:

Gąbka - oczyszcza wodę z nieczystości, jest najczęściej stosowanym wkładem filtracyjnym w filtrach, osiedlają się na niej bakterie nitryfikacyjne.

Ceramika-przeznaczona do wstępnej filtracji z grubszych zanieczyszczeń stałych. Zapewnia dłuższą i skuteczniejszą pracę pozostałych wkładów, a co za tym idzie całego filtra. Jest takze doskonałym podłożem dla bakterii nitryfikacyjnych, oczyszczających wodę ze związków azotowych. Kształt i wielkości elementów zwiększa długość drogi przepływu wody nie zwiększając znacząco oporów. Woda przepływając przez filtr wielokrotnie zmienia swój kierunek, dzięki czemu zostaje wytrącona większość zanieczyszczeń stałych. W razie potrzeby wkład można wyczyścić przez płukanie w odstanej wodzie.

Bioballe – plastikowe kulki o fakturze tak dobranej by były dobrym siedliskiem dla bakterii. Zastosowanie i właściwości podobne jak ceramiki , znakomicie ją uzupełnia.

Zeolit - naturalny, wkład do filtrów akwarystycznych z minerału pochodzenia wulkanicznego (skały wulkanicznej).. Pochłania amoniak i jony amonowe (w ilości 8% swojej masy)., hamuje rozwój glonów, a tam gdzie jeszcze nie wystąpiły, zapobiega ich powstawaniu. Stabilizuje pH i utrzymuje na niskim poziomie zawartość substancji organicznych. Doskonale klaruje wodę i wiąże fenole oraz metale ciężkie. Substrat działa też jako wymiennik jonów. Wiąże grupę amonową NH4 + i zamiast niej wyzwala użyteczne kationy potasu K+, magnezu Mg+ i wapnia Ca+. Powstają dobre warunki wzrostu roślin. Zapobiega to rozwojowi glonów. Korzystnie wpływa na równowagę biologiczną w akwarium, stabilizuje warunki.

Torf włóknisty (naturalny) -Wkład torfowy zmiękcza i zakwasza wodę w akwarium. Wywołuje także efekt „ czarnej wody”. Stosowanie tego wkładu zalecane jest w akwariach z rybami preferującymi wodę – kwaśną i miękką. Ułatwia on symulację warunków naturalnych panujących w amazonii i innych wodach torfowych. Torf (granulowany)-Granulat w sposób naturalny I wysoce efektywny pozwala zmiękczyć wodę oraz uzyskać pH odpowiednie dla większości ryb tropikalnych. Granulki zawierają sole mineralne, hormony, kwasy humusowe, składniki garbnikujące oraz inne cenne składniki niezbędne do procesów życiowych. Granulat torfowy może być również stosowany jako nawóz dla roślin. Wkład ten jest bardziej skoncentrowany niż włókna, działa również o wiele szybciej.

Węgiel aktywny - posiada znakomite właściwości absorbcyjne , dzięki czemu powinien być stosowany po każdym leczeniu ryb środkami chemicznymi, a także w celu usunięcia metali ciężkich podczas przygotowywania wody kranowej do użytku w akwarium.
Uwaga! Producenci często załączają do filtrów WKŁAD WĘGLOWY - stosujemy go tylko w przypadku konieczności usunięcia z akwarium pozostałości po leczeniu ryb. Dlatego po zakupie filtra, węgiel aktywny chowamy do szafki, a filtr używamy bez niego! Chyba że ktoś zakłada dopiero akwarium wg. porad amano...

Wata syntetyczna / włóknina - nawet najdrobniejsze mikro-zanieczyszczenia zostaną usunięte z wody. Dzięki temu daje doskonałą ochronę dla porowatych wkładów biologicznych.

Kulki z wypalanej glinki lub iłu - mikroporowata struktura stwarza doskonale warunki do osiedlenia i rozwoju bakterii nitryfikacyjnych, które znacząco odpowiadają za jakość wody w naszym zbiorniku. Dzięki temu znacznie wspomaga rozkład azotynów i azotanów. Wchłania fosforany, które są głównym czynnikiem powodującym niekontrolowany wzrost glonów. W filtrze powinien być umieszczany w końcowej fazie filtracji tak, aby przepływająca przez niego woda była już wstępnie oczyszczona mechanicznie. Zapobiegnie to zapychaniu się mikro-porów, a tym samym zmniejszaniu powierzchni aktywnej. Dodatkowo można go chronić (np. warstwą włókniny). Jest to ważne, ponieważ zamulony wkład nie będzie spełniał wyznaczonego zadania.

Koralit (grys koralowy) - nadaje się znakomicie jako wkład do filtrów przy biotopach z twardą i zasadową wodą jak wielkich jezior afrykańskich – Wiktorii, Malawi czy Tanganika. Dzięki swoim właściwościom buforującym, znakomicie utrzymuje i stabilizuje na odpowiednim poziomie odczyn wody (pH).

Żywica usuwająca NO3. Żywica usuwająca azotany - specjalnie opracowana, posiadająca zdolność regeneracji, zasadowa żywica anionowa usuwająca azotany. Żywica posiada zdolność usuwania azotanów również przy średnich i wysokich stężeniach siarczanów. Zastosowanie – podobnie jak Koralitu – w akwariach z pielęgnicami Wielkich Jezior.


Niemal wszystkie wkłady można oczyszczać płucząc w wodzie odebranej z akwarium. W żadnym wypadku nie może to być gorąca ani chlorowana woda, ponieważ zarówno wysoka temperatura jak i chlor niszczą florę bakteryjną.

Ponieważ często padają pytania o najlepszą kolejność warstw filtrujących w filtrze , a widocznie nie wszyscy producenci ją podają, zatem dokładam jeszcze tę radę.
Podaję w kolejności przepływu wody przez filtr:
ceramika
bioballe
zeolit/gąbka
torf/gąbka/włóknina

W większości filtrów w takiej kolejności ułożymy te warstwy - od dołu ku górze (ILUSTRACJA) - gdyż w większości przepływ wody przez media filtrujące odbywa się w tym kierunku, jednakże mogą być również filtry w których przepływ wody przez warstwy będzie z góry na dół i trzeba wówczas kolejność odwrócić. Dodatkowo można przed ceramikę np. na rurce wlotowej zastosować pre-filtr (mechaniczny filtr z gąbki). Niektóre filtry są fabrycznie wyposażone w gąbkowy pre-filtr.

Wodę od czasu do czasu zwłaszcza przy zakładaniu zbiornika - należy badać - są do tego odpowiednie testy. jaki wybrać - zapraszam do przeczytania tematu o testach do badania wody.

OŚWIETLENIE - DOBÓR I RODZAJE
Oświetlenie
Dużą rolę w akwarium pełni oświetlenie - jest tak ważne jak dla nas w życiu, bo od niego nie tylko zależy czy zobaczymy naszych ulubieńców , ale również jak ich zobaczymy, jakie będzie ich samopoczucie, czy będą mieć dość tlenu i czy będą rosnąć rośliny.
Jakie są rodzaje światła?
Poza słonecznym , mamy:
1. światło żarowe ( żarówki, Halogeny, lampy HQI) świetne oświetlenia - stałe światło dla ryb i roślin, jednakże mają dwie wady - wysoki pobór prądu i wydzielanie sporej energii cieplnej.
2. światło lamp wyładowczych ( stosujemy tylko świetlówki)
3. diodowe - co prawda bardzo oszczędne ale na razie w akwarystyce nie stosowane - chyba że jako oświetlenie nocne. Na "dzienne " jest za słabe i nie opracowano jeszcze odpowiednich barw "akwarystycznych" i "roślinnych". Poprawka - teraz już są , ale bardzo drogie - stosują je już akwaryści "morscy".

Może zatrzymam się na chwilę przy najczęściej stosowanym - świetlówkach.
Zwykłe świetlówki się do akwarium w zasadzie nie nadają - ich światło ma dużą zawartość zieleni - stąd nawet patrzenie na ryby przy nim nie daje satysfakcji - kolory są blade i sinozielone . Rośliny takiego widma na ogół nie tolerują , jeżeli to tylko te najmniej wymagające, a i to wzrost nawet przy dużej ilości jest raczej umiarkowany. Dlatego dla akwarystyki i ogrodnictwa opracowano specjalne świetlówki, dające widmo zgadzające się z potrzebami roślin i ryb. Światło słoneczne nie jest idealnym światłem dla flory, a roślinki przepadają za niebieską i czerwoną barwą, dlatego człowiek zaczął w celach związanych z akwarystyką roślinną wytwarzać świetlówki z dużym udziałem koloru niebieskiego i czerwonego (aqua-glo 18000°K, flora-flo 2700°K, aquarelle 10000°K- wszystkie 3 świetlówki są dobre dla roślin, żadna nie daje naturalnego światła). W związku z właściwościami widma świetlnego najbardziej pożądanego przez rośliny wprowadzono wskaźnik PUR czyli zgodności widma świetlówki z "idealnym" widmem pożądanym przez rośliny.

Jest też wskaźnik RA - czyli zgodności widma świetlówki z widmem słonecznym - a zatem zgodności widzianych kolorów z rzeczywistymi.
Stopień PUR czyli zgodności z zamieszczonym wykresem - jest różny nawet w świetlówkach akwarystycznych i roślinnych , w zależności od ich konstrukcji. Nic więc dziwnego że różnią się w zależności od producenta. Można zobaczyć te różnice tutaj.
http://www.slide.com/s/Rzcji1yn4z9VU6TWUnmyojsMiFmdKu4j?referrer=hlnk
Kilka przykładowych danych:
Philips Aquarelle 0.76PUR ( RA>90)
Power Glo 0.64PUR
Aqua Glo 0.69 PUR
Sun Glo 0.51 PUR
Inne świetlówki w porównaniu z Aquarelle, wychodzą też niezbyt dobrze, a jeśli się trafi o podobnym PUR , to mają o wiele niższy RA lub strumień świetlny.
Ja stosuję 4 różne świetlówki : Philips Aquarelle, Osram Fluora, Osram Natura i 865. Niestety zdjęcie było na slide , które po kilku latach zamknęło z początkiem marca drzwi - nic to...

Dzięki temu wszystkie barwy w akwarium są oddane prawidłowo a nawet nieco podkreślone i świetnie rosną rośliny. Bardzo polecam mariaż Aquarelle z Fluorą. Dają nieco cieplejsze oświetlenie niż sama Aquarelle. I jeszcze raz te świetlówki w następującej kolejności:
1. 865 (1300Lm)
2.Aquarelle (1050 Lm)
3. Fluora (550 Lm)
4. Natura ( 1000Lm)
Ponieważ Philips produkcję Aquarelle jakiś czas temu zakończył - może być trudna do zdobycia , zatem pozostaje Fluora (firmy Osram)oraz "Master"-y Philipsa (865 i 965). Również w wydaniu T-5 . Z T-5 można polecić również Juwelowskie High-Lite Day - o świetle bardzo zbliżonym do aquarelle.
Dodam że Juwel proponuje ciekawe rozwiązania - mianowicie serię świetlówek o tej samej długości co stare T-8 lecz T-5 które można zamontować w miejsce starych wymieniając tylko oprawki (i statecznik na elektroniczny - jeśli poprzedni jest magnetyczny - taki z zapłonnikiem).


Jak dobierać moc oświetlenia
Nie jest to łatwe zadanie, bo każdy zbiornik ma swoją specyfikę. Jeden jest wyższy inny niższy, w jednym płynie woda "kryształ", w innym "herbaciana" , no i jeden będzie hodował rośliny cieniolubne inny odwrotnie.
Przyjęło się uważać że dla wymagających roślin w akwarium typu "holenderskiego" stosuje się 1W jarzeniówki na 1 litr wody przy głębokości akwarium powyżej 50 cm, przy poziomie wody niższym niż 50 cm, stosuje się 3/4 podanej ilości światła.
Światło powinno się świecić 12-14 godzin na dobę.
Zapalanie i gaszenie światła powinno się odbywać stopniowo! Czyli najpierw jedna , później druga i następne świetlówki. Oczywiście jak nam zależy na roślinach.

Najczęściej w gotowych pokrywach kupowanych w zestawie mamy nie dość że ledwo ok. 0,25 W/L to jeszcze rzadko są to świetlówki akwarystyczne. Najczęściej wymagają natychmiastowej wymiany, a pokrywa przeróbki by dołożyć co najmniej jeszcze jedną świetlówkę.

Dyskusja na ten temat na starym forum akwarystycznym - znajduje się tutaj

ILOŚĆ ŚWIATŁA - wbrew obiegowym opiniom , żeby rośliny dobrze rosły i pięknie sie wybarwiały - wcale nie musi być od razu 1W/L, wielu wystarczy oświetlenie "fabryczne" z wymienionymi świetlówkami na aquarelle i 865 ( daja naprawde dużo dobrego swiatła) i dołożonymi odbłyśnikami. Większość "cieniolubnych" roślin będzie dobrze rosnąć. Światłolubnym wystarczy 0,5 W/L i odpowiednie nawożenie. 0,7 W/L to już dla bardzo wymagających roślin, przy stosowaniu CO2, a przed większą ilością światła mogę tylko ostrzec - to dla osób naprawdę dobrze znających temat.
Wybarwianie czerwonych roślin - warto również przeczytać.

Najczęstsze rozmiary świetlówek:

Typ:T-8, trzonek G13, średnica 28mm
Moc ............. Długość/Długość całkowita [mm]
15W ............. 437.4 / 451
18/20W .......... 589.8 / 604
30W ............. 894.6 / 908
36W ............. 1199.4 / 1213
58W ............. 1500.0 / 1514
Produkowane są również moce 14;25;38;39;40 Watt

Typ : T-5 ,Trzonek - G5, średnica 16mm
Moc .......... Długość /Długość całkowita [mm]
8W .......... 288.3 / 302
24W .......... 549.0 / 563
39W .......... 849.0 / 863
54W .......... 1149.0 / 1163
80W .......... 1450.0

W ramach tej samej długości spotyka się również świetlówki T5 słabsze - nawet 3 różne moce. Rozwój techniki zapewne przyniesie również większe moce.

Określenie długość jest nieco mylące , ponieważ producenci podają ją jako odległość między oprawkami w standardowej oprawie oświetleniowej. Dlatego ja podaję również długość całkowitą - od końca do końca bolców wchodzących w oprawę. Jeżeli przyjmiemy że oprawa nawet bryzgoszczelna, nie powinna zabrać więcej niż po 1cm z każdej strony ( razem max. 2 cm) , to łatwo będzie obliczyć jakie świetlówki nam się w pokrywie zbiornika zmieszczą. Możecie się również spotkać z innymi mocami i długościami świetlówek T8, ale są one z reguły sprowadzane na specjalne zamówienie, i rzadko się trafiają w sklepach, nawet internetowych.
Dlatego polecam wszystkim właśnie te moce i rozmiary.

Jeszcze jedno - coraz częściej oznacza się różne świetlówki cyframi oznaczającymi "podobieństwo" do światła dziennego w zakresie 1-10, i ich "temperaturę barwową" w stopniach Kelvina (x100) .
Dla przykładu pokazana wcześniej 865 - oznacza że ma podobieństwo 8 ( czyli dość bliskie) i 65x 100 = 6500 st.Kelvina.